1. solis. Pārliecinieties, vai ir visas detaļas
Daži no tiem var nebūt nepieciešami, lai kamera darbotos veiksmīgi. Tomēr daži var būt svarīgāki, nekā jūs domājat; piemēram, skrūvju trūkums bieži var novest pie gaismas noplūdes kamerā.
2. solis. Nomainiet akumulatoru ar vienu no pareizā izmēra un sprieguma
Īpaši uzmanieties no kamerām, kas paredzētas baterijām, kurām joprojām ir līdzvērtīgi izmēri, bet nav līdzvērtīga sprieguma. (Cerība netiek zaudēta, ja saskaraties ar to: skatiet tālāk sniegtos padomus.) Kamēr esat tur, pārbaudiet, vai akumulatora nodalījumā nav korozijas (parasti zaļas vai baltas krāsas nogulsnes). Ja atrodat to, noslaukiet to ar mitru, nedaudz ziepjveida papīra dvieli un, ja nepieciešams, noskrāpējiet to ar asu skrūvgriezi vai nagu vīli (kas arī noberzīs aizsargpārklājumus, kas, iespējams, nav saglabājušies), līdz akumulatora kontakti ir tīri.
3. solis. Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs
Tas nozīmē, ka nav skrāpējumu, dūmu un sēnīšu. Skrāpējumi ne vienmēr ietekmē attēla veiktspēju, sēnītes bieži ietekmē un redzamā migla parasti ietekmē.
4. solis. Pārbaudiet fokusa un tālummaiņas gredzenu
Fokusa gredzenam vienmērīgi jāgriežas visā diapazonā. Tālummaiņas gredzenam vienmērīgi jāgriežas (vai, ja tiek izmantoti daži tālummaiņas objektīvi), vienmērīgi visā tā diapazonā. Fokusa gredzenam vajadzētu būt nedaudz vaļīgam, izņemot ļoti lētākos objektīvus.
5. solis. Pārliecinieties, vai visi kameras ciparnīcas un sviras nav iestrēgušas
Tas ietver aizvara ātruma izsaukšanu un ISO/ASA ātro zvanu (ja jums tāds ir), kā arī manuālās kameras filmas pārslēgšanas sviru. Atcerieties, ka dažām kamerām uz ciparnīcām būs bloķēšanas poga, kas jums būs jānospiež pirms pagriešanas.
6. solis. Pārbaudiet, vai diafragmas gredzens, ja tas ir jūsu kamerā, vienmērīgi griežas visā tā diapazonā
Tam nevajadzētu prasīt nekādu spēku (lai gan atcerieties, ka dažiem Nikon autofokusa objektīviem būs bloķēšanas slēdzis, lai tie būtu minimālā diafragmā!).
7. solis. Pārbaudiet aizvaru
Lai to izdarītu, atveriet kameras aizmuguri un pavērsiet to pret spilgtu gaismas avotu (nē tieši saulē). Ieslēdziet aizvaru visos slēdža ātrumos un pārliecinieties, ka aizvara lāpstiņas vai aizkari ātri atveras un aizveras. Jums vajadzētu redzēt nelielu gaismu caur objektīvu pat ar ļoti ātru (1/1000 uz augšu) aizvara ātrumu.
Ja tas nedarbojas:
Ierobežojiet aizvara ātrumu līdz tiem, kas ir labi zināmi, pēc vajadzības apstādinot vai atverot atvērumu. Bet jums tiešām vajadzētu nogādāt kameru profesionālam vai jums, ja esat ļoti drosmīgs.
8. solis. Pārbaudiet diafragmas atvēršanas mehānismu
Lai to izdarītu, iestatiet kameru pilnībā manuālā režīmā, iestatiet jebkuru aizvara ātrumu ar atvērumu f/22 (vai neatkarīgi no jūsu objektīva mazākās diafragmas) un iestatiet lēnu aizvara ātrumu, pēc tam skatieties priekšpusē. objektīvs. Jums vajadzētu redzēt, kā atveres asmeņi apstājas, un tam vajadzētu darboties uzreiz.
Ja tas nedarbojas:
Ja iespējams, aizņemieties citu objektīvu no tās pašas kameras sistēmas, lai pārliecinātos, ka tas nav objektīva problēma. Pretējā gadījumā daudzi objektīvi, īpaši fotokamerām, kas nav spoguļkameras, ir daudz asāk plaši atvērtas, nekā jūs varētu gaidīt, tāpēc, ja jūsu diafragma nenotiek pareizi, izmantojiet visplašāko atvērumu. Ja tas apstājas, bet ne uzreiz (t.i., tas ir acīmredzami lēns), dažām kameru sistēmām ir izslēgšanas-mērīšanas režīms, kurā mērīšanas laikā jūs apstājat objektīvu un fotografēšanas laikā turat to apturētu.
9. solis. Pārbaudiet fokusa palīglīdzekļus, ja tie ir kamerā
Manuāli fokusējiet uzmanību uz vertikālu priekšmetu (piemēram, nūju zemē), kas atrodas zināmā attālumā; izmantojiet mērlenti (atcerieties mērīt no plēves plaknes, ja mērāt tuvus attālumus, nevis no objektīva priekšpuses). Iestatiet šo attālumu objektīva fokusa skalā. Pārbaudiet fokusa palīglīdzekļus, lai pārliecinātos, ka attēls skatu meklētājā ir ass (tālmēra kamerās "ass" nozīmē "divi attēli attāluma meklētāju centrā ir izlīdzināti).
Ja tas nedarbojas:
Iespējams, ka fokusa palīglīdzekļi ir nepareizi sakārtoti. Pierodi. Uzņemiet vairākus attēlus dažādos attālumos, lai redzētu, kā jūsu kamera un objektīvs ir nepareizi novietoti, un iegaumējiet to, lai jūs varētu to kompensēt fotografēšanas laikā.
10. solis. Pārbaudiet kameras mērītāju
Ja jums trūkst labi pazīstama ārējā skaitītāja, vislabāk ir izmantot savu digitālo kameru! Aizņemies vienu, ja tev tāda vēl nav. Ar filmas kameru nolasiet metrus, lai redzētu ainu ar zemu kontrastu (zāles vai asfalta gabals derētu), pēc tam ar digitālo kameru uzņemiet to pašu gabalu ar tādu pašu ISO, aizvara ātrumu un diafragmu. Pārbaudiet ar digitālo kameru uzņemto kadru, lai redzētu, vai nav masīvas nepietiekamas vai pārmērīgas ekspozīcijas.
Ja tas nedarbojas:
Iespējams, jums paveiksies un atklāsiet, ka jūsu kamera uzrāda pastāvīgi nepareizu skaitītāja rādījumu. Pārbaudiet to dažādos zema kontrasta apgaismojuma apstākļos; ja atklājat, ka aizvara ātrums 1/500 būtu bijis piemērots sižetam, kur jūsu fotokameras skaitītāja rādījums bija 1/250, un ka cita, daudz blāvāka aina, kurā aizvara ātrums 1/30 būtu bijis piemērotāks ja skaitītāja rādījums ir 1/15, tad jūs esat zelts: vai nu manuāli iestatiet ekspozīciju, lai ātrāk izmantotu aizvara ātrumu, vai arī atbilstoši izmantojiet ekspozīcijas kompensāciju. Ja tas ir konsekventi nepareizs, tad jums nāksies nēsāt līdzi ārēju skaitītāju. Ja tas neizdodas, atrodiet kādu kompensācijas veidu, lai tas apstātos vienu vai divas, un uzņemiet negatīvu filmu, kurai ir milzīgs ekspozīcijas platums.
11. solis. Pārbaudiet savu autofokusu, ja jums ir autofokusa kamera
Gandrīz visas kameras aktivizē autofokusu, līdz pusei nospiežot aizvara pogu. Jums vajadzētu dzirdēt vai redzēt kādu kustību uz objektīva, un, izmantojot spoguļkameras, jūs redzēsit, ka tas tiek fokusēts.
Ja tas nedarbojas:
Ja objektīvā ir slēdzis "A/M" vai "AF/MF", pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts "A" vai "AF". Pretējā gadījumā fokusējiet manuāli. Cerams, ka fokusa apstiprinājumam (parasti zaļš punkts skatu meklētājā, kad fokuss ir izvēlētais autofokusa punkts) jāturpina darboties.
12. solis. Pārliecinieties, vai filmas DX kods tiek pareizi nolasīts
DX kodēšana ir automātisko un pusautomātisko kameru iezīme, sākot no astoņdesmito gadu vidus, kas ļauj tām automātiski nolasīt filmas ISO (jutību). Šī problēma ir reta; tas pārsvarā aprobežojas tikai ar ļoti lētiem mērķiem un dažām ļoti dārgām Leica kamerām. Ja plānojat ar to faktiski fotografēt, varat to arī pārbaudīt. Parasti nolasījums augšējā LCD ekrānā norāda, kāds ISO ir konstatēts, ievietojot tajā filmu.
Ja tas nedarbojas:
Mēģiniet notīrīt DX koda nolasīšanas tapas ar spirtu. Pretējā gadījumā lielākā daļa kameru sniegs iespēju manuāli iestatīt ISO. Atbilstoši iestatiet vienu. Ja to nedarāt, visām nopietnajām automātiskajām kamerām ir ekspozīcijas kompensācijas iestatījums. Ja ISO ar plēvi ISO 50 nolasa 100, tad iestatiet ekspozīcijas kompensāciju +1. Ja jums ir ISO 400 filma un kamera to nolasa kā 200, tad iestatiet -1 ekspozīcijas kompensāciju. Atcerieties, ka filmas ātruma divkāršošana nozīmē vienu ekspozīcijas kompensācijas pieturu; skatiet sadaļu Kā izprast kameras ekspozīciju.
Padomi
- Pirms testēšanas izlasiet kameras rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, ka fotokameru izmantojat pareizi un vai visas pārbaudītās funkcijas faktiski atrodas kamerā.
- Vecām kamerām bieži ir metāla akumulatoru durvis mazām, reti mainītām baterijām, kuras tiek aizmirstas iekšā un korozē durvis, atspējojot skaitītāju vai pat aizvaru, ja tas ir aprīkots ar elektrisko strāvu. Piliens vai divas eļļas, kas kārtīgi sadalītas ap iestrēgušo durvju malu, un laiks, lai tās varētu iesūkties gunkā, var tās atbrīvot. Bet eļļa var nodarīt sliktas darbības kameras iekšienē, piemēram, notraipīt netīrumus, uzklāt gumiju un pat lēnām iztvaikot un izplatīt miglu uz skaidrām daļām, piemēram, lēcām. Tāpēc vienkārši izmantojiet šo triku, lai atdzīvinātu jautras, bet nenovērtējamas fotokameras no papīra svariem vai atkritumiem, izmantojiet tikai nedaudz eļļas, jo tai ir jāievieš tikai pavedieni, un izmēģiniet citu stratēģiju, ja tā neizdodas. Apsveriet profesionālu palīdzību vērtīgām un/vai retām kamerām.
- Dažām kamerām, sākot ar 1950. gadu manuālās fokusēšanas kamerām un beidzot ar daudz jaunākām autofokusa spoguļkamerām, būs mehāniska bloķēšana vai elektroniska loģika, kas neļaus jums neizšaut kameru bez filmas. Nekrītiet panikā, ja nevarat nožūt nevienu kameru bez plēves; jūs varētu atrast, ka tā nemaz nav problēma.
- Ja jūsu kamerai nav pilnībā manuālu režīmu aizvara ātruma un apertūras pārbaudei, to pašu varat izdarīt ar automātiskās apertūras prioritātes kameru, noregulējot diafragmu, vai ar pilnībā automātisku kameru, norādot uz atbilstošu spilgtumu vai blāvumu. gaismas avoti. Tāpat, ja jums ir jāpārbauda diafragmas samazināšanas mehānisms aizvara prioritātes kamerā, varat to izdarīt, pielāgojot aizvara ātrumu.
- Ļoti atšķirīgs spriegums starp to, ko kamera sagaida, un to, ko nodrošina pašreizējās baterijas, var kaitēt kamerai vai izraisīt tās nedarbošanos, taču bieži sastopamais sprieguma konflikts ir vienkārši voltu starpības daļas starp vecajām dzīvsudraba šūnām un mūsdienu, netoksiskajiem aizstājējiem, piemēram, vienkāršiem, mazāk noturīgas sārmas un labākas, bet lētākas sudraba oksīda šūnas. Galvenais efekts var būt uz veciem vienkāršiem gaismas mērītājiem: saulaina pusdienlaika aina jālasa saskaņā ar noteikumu "saulains 16"; un var pielāgot ASA/ISO iestatījumu, lai to kompensētu. Sarežģītāki labojumi ietver jaunu dzīvsudraba šūnu skrāpēšanu, īslaicīgas cinka-gaisa šūnas, sudraba oksīda šūnas ar komerciālām pārveidošanas ierīcēm, profesionālu pārkalibrēšanu cita veida šūnām un Schottky diodes pievienošanu kamerai, lai nomestu sudraba oksīda šūnu iekšējais spriegums atbilst kameras gaidītajam. Rokkor faili - Merkura dilemma
