Digitālo fotokameru laikmetā var šķist dīvaini norādīt, kā lietot “novecojušas” 35 mm kameras. Tomēr ir daudz cilvēku, kas izvēlas filmēt filmas māksliniecisku (un citu) iemeslu dēļ. Un, digitāli apēdot tirgus daļu gandrīz visam, izņemot ainavu fotografēšanu, satriecošais 35 mm kameras aprīkojums ir lētāks nekā jebkad agrāk.
Iespējams, ka ir daudz vairāk no jums, kuri vēlas izmantot filmu kameras, taču tās šķiet biedējošas. Varbūt esat iegādājies filmas kameru, ko kāds dāvina, un jums nav ne jausmas, kā to izmantot. Šī rokasgrāmata palīdzēs pārvarēt dažas filmu kameru dīvainības, kuras mūsdienu digitālajām fotokamerām vai nu nav, vai tās ir automatizētas.
Soļi
1. metode no 2: Sagatavošana
1. solis. Meklējiet kameras pamata vadīklas
Ne visām kamerām būs visas šīs iespējas, bet dažām pat tās var nebūt, tāpēc neuztraucieties, ja redzat kaut ko aprakstītu, kas nav jūsu kamerā. Mēs tos pieminēsim vēlāk rakstā, tāpēc ieteicams tos tagad iepazīties.
-
Aizvara ātruma izsaukšana iestata aizvara ātrumu, t.i., laiku, kurā filma tiek pakļauta gaismai. Mūsdienīgākās (1960. un turpmākās) kameras to parādīs ar regulāru soli, piemēram, 1/500, 1/250, 1/125 utt. Vecākas kameras izmanto dīvainas un šķietami patvaļīgas vērtības.
-
Diafragmas gredzens kontrolē diafragmu, kas ir neliela atvere netālu no objektīva priekšpuses. Tie parasti tiek atzīmēti ar standarta soli, un gandrīz jebkura objektīva iestatījumi ir f/8 un f/11. Diafragmas gredzens parasti atrodas uz paša objektīva, bet ne vienmēr; daži vēlāk (astoņdesmitajos gados un vēlāk) spoguļkameras ļaus to kontrolēt, piemēram, no pašas kameras. Dažām sistēmām (piemēram, Canon EOS) vispār nav diafragmas gredzenu.
Lielāka diafragma (mazāks skaitlis, jo diafragmas lielums ir izteikts kā attiecība pret fokusa attālumu) nozīmē īsāku asuma dziļumu (t.i., mazāk fokusā esošās ainas) un vairāk gaismas uz filmas. Mazāka diafragma ļaus uz filmas nokļūt mazāk gaismas un sniegs lielāku asuma dziļumu. Piemēram, ja 50 mm fokuss ir līdz 8 pēdām (2,4 m) ar atvērumu f/5,6, jūsu ainas daļa no aptuveni 6,5 līdz 11 pēdām (2,0 līdz 3,4 m) būtu fokusā. Pie diafragmas f/16 fokusā būtu daļa no aptuveni 4,5 līdz 60 pēdām (1,4 līdz 18,3 m).
-
ISO ciparnīca, kas var būt atzīmēts kā ASA, norāda kamerai jūsu filmas ātrumu. Tas var nebūt ciparnīca; tas varētu būt pogu nospiešanas sērija. Jebkurā gadījumā tas ir nepieciešams kamerām, kurām ir automātiskie ekspozīcijas mehānismi, jo dažādām filmām būs nepieciešama atšķirīga ekspozīcija; ISO 50 plēvei būs nepieciešama ekspozīcija divreiz ilgāk nekā ISO 100 filmai.
Dažās kamerās tas nav nepieciešams, un dažreiz tas pat nav iespējams; daudzas jaunākās kameras nolasa filmas ātrumu no pašas filmas kasetnes elektriskajiem kontaktiem. Ja jūsu kamerai ir elektriskie kontakti plēves kamerā, tad tā ir kamera, kas spēj DX. Tas parasti "vienkārši darbojas", tāpēc neuztraucieties par to pārāk daudz.
- Režīmu ciparnīca iestata dažādus automātiskās ekspozīcijas režīmus, ja tie ir pieejami jūsu kamerai. Tas ir izplatīts pilnīgi automātiskajās elektroniskajās spoguļkamerās, sākot no 80. gadu beigām. Diemžēl visas kameras savus režīmus sauc par dažādām lietām; piemēram, Nikon aizvara prioritāti sauc par “S”, bet Canon neizskaidrojami to sauc par “TV”. Mēs to izpētīsim vēlāk, bet jūs lielāko daļu laika vēlaties to saglabāt "P" (tas nozīmē, ka programma ir automātiska).
- Fokusēšanas gredzens fokusē objektīvu līdz objektam. Tam parasti būs attālumi gan pēdās, gan metros, kā arī atzīme ∞ (lai fokusētu bezgalīgu attālumu). Dažām kamerām (piemēram, Olympus Trip 35) tā vietā būs fokusēšanas zonas, dažreiz ar jaukiem maziem simboliem, kas apzīmē šīs zonas.
- Atritināšana ļauj attīt filmu atpakaļ. Parasti filmēšanas laikā filma ir aizslēgta tā, ka acīmredzamu iemeslu dēļ tā var pārvietoties tikai uz priekšu, nevis atpakaļ. Atritināšanas atbrīvošana vienkārši atslēdz šo drošības mehānismu. Parasti tā ir neliela poga, kas atrodas kameras pamatnē, nedaudz padziļināta korpusā, bet dažas kameras ir dīvainas un atrodas citur.
- Atritināšanas kloķis ļauj filmēt filmu atpakaļ tvertnē. Tas parasti atrodas kreisajā pusē, un biežāk tam ir neliela izvelkama svira, lai būtu vieglāk pagriezties. Dažām motorizētām kamerām tas nav vispār, un tā vietā rūpējieties par filmas pārtīšanu atsevišķi vai arī izmantojiet slēdzi.
2. solis. Nomainiet akumulatoru, ja kamerā tāds ir
Gandrīz visas baterijas katrai izgatavotajai 35 mm kamerai var iegūt ļoti lēti, jo tās neizmanto patentētas baterijas, tāpat kā vairums digitālo kameru, un tās kalpo gandrīz mūžīgi; jūs nevarat atļauties tos nemainīt.
Dažas vecākas kameras sagaidīs 1.35v PX-625 dzīvsudraba baterijas, kuras šobrīd ir ļoti grūti iegūt un kurām nav sprieguma regulēšanas shēmu, lai tiktu galā ar plaši pieejamajām 1.5v PX625 baterijām. To var apiet, veicot eksperimentu (uzņemiet plēves rullīti un pārbaudiet, vai ekspozīcija nav sasniegta, un attiecīgi kompensējiet to), vai arī izmantojiet stieples gabalu, lai ieķīlētu #675 elementu akumulatora nodalījumā.
3. solis. Pārbaudiet, vai filma vēl nav ielādēta
Tā ir vienkārša kļūda: pieķert kameru, atvērt muguru un atrast jau ielādētu filmu (un līdz ar to sabojāt labu filmas daļu). Mēģiniet ieslēgt kameru; vispirms nospiediet aizslēga pogu, ja tas atsakās. Ja jūsu kamerai kreisajā pusē ir attīšanas kloķis vai poga, jūs redzēsit, ka tā griežas. (Kā to izdarīt kamerās ar motoru bez attīšanas kloķa, lasītājs var atstāt kā uzdevumu.)
4. solis. Ievietojiet filmu
Lai gan 35 mm plēves kasetnes ir paredzētas gaismas necaurlaidībai, tomēr ir slikta ideja to darīt tiešos saules staros. Iet iekštelpās vai vismaz ēnā. Ir jāuztraucas par divu veidu kamerām, un tikai viena, ar kuru jūs, iespējams, sastapsities:
-
Aizmugurējās iekraušanas kameras ir vienkāršākais un visizplatītākais; tiem ir verama aizmugure, kas atveras, lai atklātu plēves kameru. Dažreiz (īpaši spoguļkamerās) jūs to darāt, paceļot attīšanas kloķi uz augšu. Citas kameras tiks atvērtas, izmantojot noteiktu sviru. Ievietojiet plēves tvertni kamerā (parasti kreisajā pusē) un izvelciet plēves vadu. Dažreiz jums ir jāiebīdās līderis uzņemšanas spoles spraugā; uz citiem, jūs vienkārši izvelciet līderi, līdz gals sakrīt ar krāsainu atzīmi.
Kad esat to izdarījis, aizveriet kameras aizmuguri. Dažas kameras automātiski ieslēgsies pirmajā kadrā; pretējā gadījumā uzņemiet divus vai trīs kadrus, it īpaši neko, ieslēdziet kameru. Ja jums ir kadru skaitītājs, kas rāda uz augšu no 0, tad ieslēdziet, līdz kadru skaitītājs sasniedz 0. Dažas vecākas kameras sāk skaitīt atpakaļ, un tāpēc būs nepieciešams manuāli iestatīt kadru skaitītāju uz jūsu filmas ekspozīciju skaitu. Veiciet iepriekš norādītās darbības, lai pārbaudītu, vai filma ir pareizi ievietota.
- Apakšējā ielādes kameras, piemēram, agrīnās Leica, Zorki, Fed un Zenit kameras, ir nedaudz retāk sastopamas un arī nedaudz grūtākas. Pirmkārt, jums ir fiziski jāsagriež filma, lai tai būtu garāks, plānāks vadītājs. Markam Tharpam ir lieliska tīmekļa lapa, kurā aprakstīta procedūra.
Solis 5. Iestatiet filmas ātrumu
Parasti jums tas jāiestata tāpat kā jūsu filmai. Dažas kameras pastāvīgi pārmērīgi vai nepietiekami eksponēs par noteiktu summu; uzņemiet slaidfilmu, lai to eksperimentāli noteiktu.
2. metode no 2: šaušana
Kad jūsu kamera ir iestatīta, varat iziet lielajā zilajā telpā un uzņemt lieliskas fotogrāfijas. Tomēr vecākām kamerām būs jāiestata daudzas (dažreiz visas) lietas, ar kurām mūsdienu filma vai digitālā kamera automātiski tiktu galā ar jums.
1. darbība. Fokusējiet savu kadru
Vispirms mēs to detalizēsim, jo dažām vecām spoguļkamerām ir nepieciešams apturēt diafragmas atvērumus, lai varētu mērīt; tas padara skatu meklētāju daudz tumšāku un apgrūtina redzēšanu, kad esat fokusā vai nē.
- Autofokusa kameras, kas ir izplatīta kopš astoņdesmito gadu vidus, ir visvieglāk. Ja objektīvam vai kamerai nav fokusēšanas gredzena vai manuālā/automātiskā fokusa slēdža, iespējams, jums ir autofokusa kamera. Vienkārši līdz pusei ļoti viegli nospiediet aizvaru, lai fokusētos. Kad fokuss tiek iegūts (parasti ar kādu norādi skatu meklētājā vai, iespējams, ar kaitinošu pīkstošu skaņu), kamera ir gatava uzņemt. Par laimi, lielākajai daļai (iespējams, visām) autofokusa kamerām ir arī automātiskā ekspozīcija, kas nozīmē, ka varat droši ignorēt nākamo soli par ekspozīcijas iestatīšanu.
- Manuāla fokusa viena objektīva refleksu kameras ir nedaudz neveiklākas. Spoguļkameras var atšķirt ar lielo centrālo "kuprīti", kurā atrodas skatu meklētājs, un to pentaprismu (vai pentamirror). Grieziet fokusēšanas gredzenu, līdz attēls skatu meklētājā ir ass. Lielākajai daļai manuālā fokusa kameru būs divi fokusēšanas palīglīdzekļi, lai būtu vieglāk noteikt, kad esat perfektā fokusā. Viens no tiem ir sadalīts ekrāns tieši centrā, kas attēlus sadala divās daļās, kuras tiek izlīdzinātas, kad attēls ir fokusā. Otrs - mikroprizmas gredzens ap sadalītā ekrāna ārpusi - padarīs defokusu daudz acīmredzamāku, nekā tas būtu citādi. Tikai dažiem būs fokusa apstiprinājuma indikators skatu meklētājā, kad tiks iegūts fokuss. Izmantojiet šos fokusēšanas palīglīdzekļus, ja tādi ir.
-
Manuāla fokusa tālmēra kameras ir gandrīz tikpat viegli. Savienotās tālmēra kameras caur skatu meklētāju rāda divus viena un tā paša objekta attēlus, no kuriem viens pārvietojas, griežot fokusēšanas gredzenu. Kad abi attēli sakrīt un saplūst vienā, attēls ir fokusā.
Dažām vecākām tālmēra kamerām nav šāda veida savienota attāluma meklētāja. Ja jums tas ir, atrodiet vajadzīgo attālumu, izmantojot attāluma meklētāju, un pēc tam iestatiet šo vērtību fokusēšanas gredzenam.
- , skatu meklētāja kamera no 1950. gadiem.] Skatu meklētāja kameras līdzinās tālmēra kamerām, taču sniedz nelielu palīdzību attāluma noteikšanai līdz objektam. Izmantojiet ārēju tālmēru vai uzminiet attālumu un iestatiet to fokusēšanas gredzenā.
2. solis. Iestatiet ekspozīciju
Atcerieties, ka vecākām kamerām ir stulbi skaitītāji; viņi nolasa tikai nelielu laukumu ekrāna centrā. Tātad, ja jūsu objekts atrodas ārpus centra, pavērsiet kameru pret objektu, mērītāju un pēc tam no jauna izveidojiet kadru. Labas ekspozīcijas iegūšanas specifika dažādās kamerās atšķiras:
- Pilnībā automātiskas ekspozīcijas kameras ir visvieglāk. Ja jūsu kamerai nav slēdža ātruma un diafragmas atvēruma kontroles, tad tā, iespējams, ir viena no šīm kamerām (tāpat kā daudzas kompaktās kameras, īpaši Olympus Trip-35). Pretējā gadījumā kamerai var būt režīms "Programma" vai "Automātiska"; ja tā, ietaupiet sev daudz problēmu un izmantojiet to. Mūsdienu Nikon un Canon spoguļkamerām, piemēram, būs režīmu ciparnīca, kuru vajadzētu pagriezt uz "P". Ja jums ir šāda iespēja, iestatiet mērīšanas režīmu uz "Matrix", "Evaluative" vai tamlīdzīgi un izklaidējieties.
-
Kameras ar diafragmas prioritātes automātisko ekspozīciju (piemēram, Canon AV-1) ļaus iestatīt diafragmu un pēc tam izvēlēties aizvara ātrumu. Lielākajā daļā no tām vienkārši iestatiet diafragmu atbilstoši jūsu gaismas daudzumam un/vai nepieciešamajam lauka dziļumam, un ļaujiet kamerai darīt visu pārējo. Protams, neizvēlieties diafragmu, kuras dēļ kamerai būs jāizmanto ātrāks aizvars vai lēnāks ātrums, nekā tas ir pieejams.
Ja apstākļi to atļauj (un jūs nevēlaties ārkārtīgi seklu vai ārkārtīgi dziļu lauka dziļumu), nešaujiet objektīvu ar lielāko atvērumu un neapturiet to aiz f/11. Gandrīz visas lēcas ir nedaudz asākas, nekā tās ir plaši atvērtas, un visas lēcas ierobežo difrakcija pie mazām atverēm.
-
Kameras ar aizvara prioritātes automātisko ekspozīciju, kas ne vienmēr ir atšķirīga kameras klase no iepriekš minētā, ļaus jums izvēlēties aizvara ātrumu un pēc tam automātiski iestatīt diafragmu. Izvēlieties aizvara ātrumu atbilstoši jūsu gaismas daudzumam un tam, vai vēlaties iesaldēt (vai aizmiglot) kustību.
Protams, tam jābūt pietiekami garam, lai nodrošinātu, ka objektīvam ir pietiekami plaša diafragma, lai tas atbilstu aizvara ātrumam, taču pietiekami ātri, lai objektīvam būtu pietiekami maza diafragma (un lai jūs varētu turēt kamera, ja jūs to darāt, un jums tā vajadzētu būt).
-
ļoti tipiska pilnībā manuāla spoguļkamera.] Pilnībā manuālas kameras būs nepieciešams pašam iestatīt diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu. Lielākajai daļai no tām skatu meklētājā būs sērkociņu adatas mērītājs, kas norāda uz pārmērīgu vai nepietiekamu ekspozīciju; ja adata iet virs vidējās atzīmes, jūsu fotoattēls tiks pārmērīgi eksponēts, un, ja tas nokrīt zemāk, tas būs nepietiekami eksponēts. Jūs parasti mērāt, pusi nospiežot aizvaru; dažām kamerām, piemēram, Praktica L sērijas korpusiem, būs īpašs mērīšanas taustiņš (kas arī aptur objektīvu uz leju). Iestatiet savu diafragmu, aizvara ātrumu vai abus atkarībā no jūsu ainas prasībām, līdz adata vairāk vai mazāk atrodas pusceļā. Ja jūs fotografējat negatīvu filmu (nevis slaidfilmu), tas nedaudz nekaitē, ja adata nedaudz pārsniedz pusceļa atzīmi; negatīvajai filmai ir milzīga tolerance pret pārmērīgu ekspozīciju.
Ja skatu meklētājā nav skaitītāja, izmantojiet ekspozīcijas tabulu, vienu atmiņu vai ārēju gaismas mērītāju-labākais veids ir digitālā kamera; novecojis kompakts ir labi, taču vēlaties, lai skatu meklētājā tiktu parādīts ekspozīcijas rādījums. (Atcerieties, ka varat veikt kompensējošus diafragmas un aizvara ātruma pielāgojumus). Vai arī izmēģiniet bezmaksas gaismas mērīšanas programmu viedtālrunim, piemēram, fotogrāfijas palīgu Android ierīcēm.
Solis 3. Kadrējiet kadru un fotografējiet
Fotogrāfijas veidošanas mākslinieciskie elementi ir krietni ārpus šī raksta darbības jomas, taču jūs atradīsit dažus noderīgus norādījumus sadaļā Kā uzņemt labākas fotogrāfijas un kā attīstīt savas fotografēšanas prasmes.
4. Šaujiet, līdz sasniedzat ruļļa galu
Jūs zināt, kad esat tur, kad vai nu kamera atsakās ieslēgties (tām kamerām ar automātiskajiem tinumiem), vai citādi, kad filmas uzvilkšana kļūst ļoti sarežģīta (ja tas esat jūs, nepiespiediet to). Tas nenotiks obligāti, kad būsiet iztērējis 24 vai 36 ekspozīcijas (vai cik daudz jūsu filmā ir); dažas kameras ļaus izslaukt līdz 4 papildu kadriem virs nominālā skaita. Kad jūs tur nokļūsit, jums vajadzēs pārtīt filmu. Dažas motorizētas kameras to dara automātiski, tiklīdz esat sasniedzis ruļļa beigas; dažiem citiem motorizētiem būs attīšanas slēdzis. Ja jums tas nav, neuztraucieties. Nospiediet attīšanas atbrīvošanas pogu. Tagad pagrieziet attīšanas kloķi virzienā, kas norādīts uz kloķa (parasti pulksteņrādītāja virzienā). Jūs pamanīsit, ka filmas beigās kloķis kļūst stingrāks un pēc tam kļūst ļoti viegli pagriežams. Kad jūs to sasniegsiet, pārtrauciet tinumu un atveriet aizmuguri.
Solis 5. Izstrādājiet savu filmu
Ja fotografējat negatīvu filmu, tad, par laimi, jūs to varat izdarīt gandrīz jebkurā vietā. Slaidfilmai un tradicionālajai melnbaltajai filmai nepieciešami ļoti dažādi procesi; sazinieties ar vietējo kameru veikalu, ja jums nepieciešama palīdzība, lai atrastu kādu, kas jūsu vietā izstrādātu jūsu filmu. Jūs varat arī izstrādāt filmu mājās, izmantojot pareizos materiālus.
6. darbība. Pārbaudiet, vai filmā nav ekspozīcijas problēmu
Meklējiet acīmredzamu nepietiekamu un pārmērīgu ekspozīciju. Visas filmas mēdz izskatīties briesmīgas un neskaidras, ja tās nav pietiekami eksponētas; slaidfilmas pārspīlēti izgaismo gandrīz tikpat viegli kā digitālās kameras. Ja šīs lietas nenorāda uz sliktu tehniku (piemēram, mērīšana nepareizā ainas daļā), tas nozīmē, ka jūsu skaitītājs ir nepareizs vai jūsu aizvars ir neprecīzs. Iestatiet ISO ātrumu manuāli, kā aprakstīts iepriekš. Piemēram, ja nepietiekami eksponējat ISO 400 plēvi, iestatiet ISO disku uz 200.
7. solis. Ielīmējiet citu plēves rullīti un uzņemiet vēl dažus
Prakse padara perfektu. Izejiet un uzņemiet tik daudz fotoattēlu, cik varat atļauties. Un neaizmirstiet parādīt savus rezultātus pasaulei.
Padomi
- Ja neizmantojat statīvu, mēģiniet neizmantot aizvara ātrumu, kas ir daudz lēnāks nekā objektīva fokusa attāluma otrādi. Piemēram, ja jums ir 50 mm objektīvs, mēģiniet neizmantot aizvara ātrumu, kas ir mazāks par 1/50 sek., Ja vien jūs patiešām nevarat no tā izvairīties.
- Nepiespiediet neko. Ja kaut kas nepārvietojas, iespējams, jūs darāt kaut ko nepareizi, vai arī kaut kas būs jāremontē, kas būs daudz lētāk un vienkāršāk, ja jūs nepasliktināsit problēmu, salaužot visu, kas ir iestrēdzis. Piemēram, daudzu aizvaru ātrumu nevajadzētu regulēt, kamēr nav aizvērti aizbīdņi-bieži pavirzot plēvi uz priekšu, ja aizvars ir uzstādīts kameras korpusā, vai ar sviru, ja tā ir uzstādīta objektīva iekšpusē bez mehāniska savienojuma ar ķermenis, kā ar silfonu.
- Ir neapšaubāmi dīvainas kameras, kurām ir dīvainības, kas šeit nav aprakstītas. Par laimi, Michael Butkus kameru rokasgrāmatu arhīvā varat atrast rokasgrāmatas milzīgam skaitam veco kameru. Labos ķieģeļu kameru veikalos varat atrast arī cilvēkus, kuri zina, kā izmantot vecās kameras, tāpēc viņu uzcenojumi, ja tie ir pamatoti, ir vērts maksāt.
