Datora barošanas avoti maksā aptuveni 30 ASV dolārus, bet laboratorijas barošanas avoti var izmaksāt 100 USD vai vairāk! Ietaupiet naudu, pārveidojot lētus ATX barošanas avotus, ko var atrast jebkurā izmestā datorā. Šis DIY projekts sniegs jums barošanas avotu, kas rada +3,3 V, +5 V un +12 V strāvu, kā arī nedaudz praktizēs pamata elektronikas montāžu. Tas neradīs tādu pašu jaudu kā standarta laboratorijas barošanas avots, bet ar to pietiks vienkāršas elektronikas testēšanai un darbināšanai. Šis wikiHow māca jums, kā pārveidot ATX barošanas bloku par laboratorijas stenda barošanas avotu.
Soļi
1. daļa no 2: Barošanas avota sagatavošana
Solis 1. Iegādājieties ATX datora barošanas avotu
Meklējiet tiešsaistē vai vietējā datoru veikalā ATX datora barošanas avotu. Alternatīvi, jūs varat demontēt veco datoru un noņemt korpusa barošanas avotu. Daži vecāki ATX modeļi ietver papildu -5 V līniju. Dažas tiešsaistes vietnes, kurās varat iegādāties ATX barošanas avotu, ir šādas:
- Newegg.com
- Amazon
- www.atxpowersupplies.com
2. solis. Atvienojiet strāvas kabeli no barošanas avota un izslēdziet
Ne visiem barošanas blokiem ir barošanas slēdzis, bet tas parasti atrodas aizmugurē. Tāpat pārliecinieties, ka neesat iezemēts, lai atlikušais spriegums neplūst caur jums zemē.
Solis 3. Izņemiet no datora barošanas avotu
Vispirms noņemiet skrūves, kas piestiprina barošanas bloku datora korpusam. Atvienojiet vadus no mātesplates un citām datora sastāvdaļām. Pēc tam atvienojiet strāvas padevi.
4. solis. Atvienojiet strāvas padevi, ļaujot tai dažas dienas sēdēt bez pieslēguma
Daži cilvēki iesaka piestiprināt 10 omu rezistoru starp melnu un sarkanu vadu (no strāvas kabeļiem izejas pusē), tomēr tiek garantēts, ka tas tikai izvadīs zemsprieguma kondensatorus izejā - kas sākumā nav bīstami! Tas varētu atstāt augstsprieguma kondensatorus uzlādētus, izraisot potenciāli bīstamu vai pat nāvējošu situāciju.
Ja jums ir aizdomas, ka barošanas avots ir bojāts, ne lieto to! Ja tas ir bojāts, aizsardzības shēma var nedarboties. Parasti aizsardzības ķēde lēnām izlādēs augstsprieguma kondensatorus, bet, ja barošana tika pievienota 240 V spriegumam, ja tas bija iestatīts uz 120 V (piemēram), aizsardzības ķēdes, iespējams, ir iznīcinātas. Ja tā, tad barošanas avots, iespējams, neizslēdzas, ja tas ir pārslogots vai sāk sabojāties.
5. solis. Apkopojiet nepieciešamās detaļas:
Šai būvei jums būs nepieciešami šādi priekšmeti:.
- 6 Iesiešanas stabi (termināļi).
- Jaudas rezistors (10 omi).
- 2 LED (ieteicams viens zaļš un viens sarkans).
- 2 nolaišanas rezistori (330 omi).
- SPST slēdzis.
- Urbis
- Lodāmurs
- Stiepļu griezēji
- Termiski saraušanās caurule
6. solis. Atveriet barošanas bloku
Noņemiet skrūves, kas savieno barošanas bloka korpusa augšējo un apakšējo daļu.
- Esiet ļoti uzmanīgs ap melnajiem kondensatora vāciņiem un visiem vadiem, kas ved uz tiem. Tie var izlādēt spēcīgu elektrisko strāvu.
-
Brīdinājums:
Tas noteikti anulēs visas garantijas, kas jums var būt barošanas blokam.
- Neizņemiet shēmas plati, ja vien tas nav nepieciešams. Uz pēdām un lodēšanas apakšpusē joprojām var būt augsts spriegums, ja neļaujat PSU sēdēt pietiekami ilgi. Ja tas ir jānoņem, izmantojiet skaitītāju, lai pārbaudītu spriegumu uz lielāko kondensatoru tapām. Nomainot plāksni, pārliecinieties, vai plastmasas loksne nonāk zem tāfeles. To vajadzētu izmēģināt tikai barošanas avotu tehniķiem.
- Viss, kas pārsniedz 30 miliamperus/volti, var jūs nogalināt vai vismaz radīt sāpīgu šoku. Pirms pārveidošanas pārliecinieties, ka esat atvienojis strāvas vadu un izlādējis kondensatorus, ļaujot tam dažas dienas atpūsties. Ja rodas šaubas, izmantojiet multimetru.
7. solis. Izgrieziet savienotājus no vadiem
Savienotāji ir plastmasas detaļas, kas savienojas ar datora mātesplati un citām datora sastāvdaļām. Atstājiet dažus centimetrus stieples uz savienotājiem, lai vēlāk tos varētu izmantot citiem projektiem.
8. solis. Sastipriniet vienādas krāsas vadus
Dažiem barošanas blokiem var būt papildu krāsas, piemēram, brūna. Vadu krāsu kods ir šāds:
- Sarkans = +5V.
- Dzeltens = +12V.
- Zils = -12V.
- Oranžs = +3.3V.
- Balts = -5V (tikai vecākiem barošanas blokiem).
- Violeta = +5V Gaidīšanas režīmā.
- Melns = zeme (0V),
- Pelēks = barošana ir ieslēgta (izeja).
- Zaļš = PS_ON# (ieslēdziet līdzstrāvu, savienojot ar zemi).
9. solis. Atzīmējiet, kur detaļas tiks novietotas uz barošanas bloka korpusa
Izmantojiet pastāvīgu marķieri, lai atzīmētu, kur visas detaļas atrodas barošanas bloka pusē, kurā nav ventilācijas atveru, ventilatoru vai citu sastāvdaļu. Atzīmējiet, kur vēlaties ievietot katru saistošo pastu un kādam spriegumam tas atbilst. Atzīmējiet arī vietu, kur vēlaties ievietot gaismas diodes, slēdzi un visas papildu sastāvdaļas, kuras vēlaties izmantot.
Lai iegūtu vairāk vietas, jūs varat uzstādīt ventilatoru uz barošanas bloka korpusa ārpuses vai noņemt to. Varat arī pievienot vairāk ventilatoru, ja izmantojat jaudīgu barošanas avotu. Ja barošanas avotā nav pietiekami daudz vietas, visas sastāvdaļas var uzstādīt atsevišķā plāksnē ārpus barošanas bloka
10. solis. Izurbiet caurumus elektrības padeves korpusa brīvā vietā
Izmantojiet Dremel, lai urbtu sākuma caurumus, un pēc tam ar roku slīpmašīnu, lai palielinātu caurumus, līdz tie ir pietiekami lieli, lai tie atbilstu jūsu iesiešanas stabiem. Izurbiet arī caurumus ieslēgšanas gaismas diodei, gaidstāves gaismas diodei un slēdzim.
- Pārliecinieties, ka neievietojat caurumus vietās, kur saistošie stabiņi pieskaras pie barošanas avota iekšpuses.
- Uzmanieties, lai barošanas bloka ķēdē neatstātu metāla pildījumus vai gružus.
11. solis. Urbjiet caurumus gaismas diodēm
Izmantojiet urbi, lai urbtu pietiekami lielus caurumus, lai varētu iedegties LED gaismas.
12. solis. Izgrieziet caurumus slēdzim un jebkurām papildu sastāvdaļām
Ja jums nav instrumentu, lai izgrieztu taisnu līniju caur metālu, varat izmantot urbi, lai urbtu caurumus visā griezuma formā, kuru vēlaties veikt. Pēc tam izmantojiet stieples griezējus, lai samazinātu atstarpi starp katru caurumu. Tad jums būs jāiesniedz cauruma malas uz leju, lai tās būtu gludas.
2. daļa no 2: Visu komponentu savienošana
1. solis. Piestipriniet stiprinājuma stabus pie caurumiem
Ieskrūvējiet stiprinājuma stabus atbilstošajos caurumos un piestipriniet uzgriezni aizmugurē. Pārliecinieties, ka tie neko nepieskaras barošanas avota iekšpusē.
Solis 2. Pievienojiet 10 omu slodzes rezistoru
Savienojiet vienu no sarkanajiem vadiem ar jaudas rezistoru un vienu melno vadu ar 10 omu jaudas rezistora otru galu. Tas darbojas kā slodze, kas barošanas blokam ir nepieciešama, lai pareizi darbotos. Jaudas rezistors izdalīs daudz siltuma, un tas ir jāuzstāda uz metāla sienas pareizai dzesēšanai (vai radiatora stiprinājumam). Pārliecinieties, ka tas neko īssavieno.
- Varat arī apsvērt iespēju izmantot apgaismotu 12 V slēdzi, kas darbosies kā slodze, kas nepieciešama barošanas avota ieslēgšanai.
- Ja jūs nebaidāties no lodēšanas, 10 W jaudas rezistoru varat nomainīt pret dzesēšanas ventilatoru, kas sākotnēji bija PSU, tomēr esiet piesardzīgs ar polaritāti - saskaņojiet sarkano un melno vadu.
Solis 3. Pievienojiet slēdzi
Pievienojiet vienu zaļu (PS_ON) vadu vienam SPST slēdža galam. Pievienojiet slēdža otru galu melnam zemējuma vadam.
- Dažiem barošanas avotiem pelēks un zaļš ir jāsavieno kopā, lai tie darbotos.
- Ja nevēlaties izmantot papildu slēdzi, vienkārši pievienojiet zaļo un melno vadu kopā. PSU kontrolēs aizmugurējais slēdzis, ja tāds ir. Jums arī nav nepieciešams LED, vienkārši ignorējiet pelēko vadu. Izgrieziet to īsi un izolējiet to no pārējiem.
4. solis. Pievienojiet ieslēgšanas gaismas diodi
Pievienojiet pelēko (ieslēgšanas) vadu anodam (garais gals) pie sarkanās gaismas diodes. Šī būs jūsu ieslēgšanās gaisma.
Solis 5. Pievienojiet ieslēgšanas gaismas diodi 330 omu rezistoram
Pievienojiet gaismas diodes katodu (īso galu) pie viena no 330 omu nolaišanas rezistoriem. Pēc tam pievienojiet nolaišanas rezistora katodu ar melnu zemējuma vadu. Kad gaismas diode ir pievienota, varat izmantot karstu līmi vai superlīmi, lai LED uzstādītu vietā. Jūs varat lodēt vadus tieši pie gaismas diožu un rezistoru anodiem un katodiem. Pārklājiet vadus ar termiski saraušanās caurulēm. Jūs varat arī pārklāt rezistorus ar termiski saraušanās caurulēm.
6. solis Pievienojiet gaidstāves gaismas diodi
Pievienojiet violeto (gaidstāves) vadu anodam (garais gals) pie zaļās gaismas diodes. Šī būs jūsu gaidīšanas gaisma.
+5VSB līnija ir +5V gaidstāve (tātad darbojas mātesplates barošanas pogas, Wake on LAN u.c.). Tas parasti nodrošina 500-1000 mA strāvu, pat ja galvenās līdzstrāvas izejas ir "izslēgtas". Varētu būt lietderīgi no tā izvadīt gaismas diodi, norādot, ka elektrotīkls ir ieslēgts
7. solis Pievienojiet gaidstāves gaismas diodi 330 omu rezistoram
Pievienojiet gaismas diodes katodu (īso galu) pie viena no 330 omu nolaišanas rezistoriem. Pievienojiet rezistora katodu melnam zemējuma vadam. Pārklājiet vadus ar termiski saraušanās caurulēm. Jūs varat arī pārklāt rezistorus ar termiski saraušanās caurulēm.
8. solis. Savienojiet balto ar -5V saistošo stabu (ja tāds ir)
-5V līnijas tiek izmantotas tikai vecākiem ATX barošanas avotiem. Pievienojiet balto vadu -5V saistošajam stabam, ja tāds ir. Pārliecinieties, vai vadi ir pārklāti ar termiski saraušanās caurulēm (ieteicams) vai elektrisko lenti.
Meklējiet ATX barošanas avotus ar 20 kontaktu savienotāju, 20+4 kontaktu savienotāju vai AT barošanas avotu, ja jums ir nepieciešams -5 V spriegums
9. solis. Pievienojiet atlikušos sarkanos vadus +5V sasaistes stabam
Noņemiet visus sarkanos vadus tā, lai sarkano vadu galos būtu atklāts kails vads. Pēc tam lodējiet tos visus kopā un pielodējiet pie +5V saistošā statņa. Pārliecinieties, vai vadi ir pārklāti ar termiski saraušanās caurulēm.
Ja jums ir tikai trīs sarkani vadi, tiem jāpievieno cits vads (dažreiz rozā)
10. solis. Pievienojiet dzeltenos vadus +12V sasaistes stabam
Noņemiet visus dzeltenos vadus tā, lai dzelteno vadu galos būtu atklāta kaila stieple. Pēc tam lodējiet tos visus kopā un pielodējiet pie +12V saistošā statņa. Pārliecinieties, vai vadi ir pārklāti ar termiski saraušanās caurulēm.
11. solis. Pievienojiet oranžos vadus pie 3.3V saistošā statņa
Noņemiet visus oranžos vadus tā, lai oranžo vadu galos būtu atklāta kaila stieple. Pēc tam lodējiet tos visus kopā un pielodējiet pie +3,3 V saistošā statņa. Pārliecinieties, vai vadi ir pārklāti ar termiski saraušanās caurulēm.
- Ņemiet vērā, ka dažiem barošanas avotiem var būt pelēks vai brūns vads, kas apzīmē "jauda laba"/"jauda ir kārtībā". (Lielākajai daļai barošanas avotu ir mazāks oranžs vads, ko izmanto sensoru noteikšanai- 3,3 V, un šis vads parasti ir savienots pārī ar savienotāju ar citu oranžu vadu. Pārliecinieties, vai šis vads ir pievienots citiem oranžiem vadiem, pretējā gadījumā jūsu laboratorijas barošanas avots uzvarēja Lai tas darbotos, šis vads jāpievieno oranžam vadam (+3,3 V) vai sarkanam vadam (+5 V). Ja rodas šaubas, vispirms izmēģiniet zemāko spriegumu (+3,3 V).
- Dažiem jaunākiem barošanas avotiem būs "sprieguma jutības" vadi, kas ir jāpievieno faktiskajiem sprieguma vadiem, lai tie darbotos pareizi. Ja jums ir tikai divi vai mazāk oranži vadi, jums vajadzētu būt arī brūnam vadam, kas jāsavieno ar oranžo.
12. solis. Pievienojiet atlikušos melnos vadus pie zemes sasaistīšanas staba
Noņemiet visus melnos vadus tā, lai melno vadu galos būtu atklāts kails vads. Tad lodējiet tos visus kopā un pielodējiet pie +3.3V sasaistes staba. Pārliecinieties, vai vadi ir pārklāti ar termiski saraušanās caurulēm.
- Pārbaudiet, vai nav vaļīgu savienojumu, viegli tos pavelkot. Pārbaudiet, vai nav tukšas stieples, un pārklājiet to, lai novērstu īssavienojumu.
- Ja jums nav vēlmes kopā pielodēt deviņus vadus (kā tas ir ar zemējuma vadiem), varat tos nogriezt pie PCB. 1-3 vadiem vajadzētu būt kārtībā. Tas ietver visu to vadu griešanu, kurus jūs nekad neplānojat izmantot.
Solis 13. Pārbaudiet barošanas avotu
Pievienojiet strāvas kabeli barošanas avota aizmugurē un maiņstrāvas kontaktligzdā. Pagrieziet PSU galveno izslēgšanas slēdzi, ja tāds ir. Pārbaudiet, vai iedegas gaidstāves gaismas diode. Pēc tam pagrieziet, lai pārslēgtos, un pārliecinieties, vai iedegas ieslēgšanas gaismas diode. Izmantojiet digitālo voltmetru, lai pārbaudītu katru saistošo amatu. Pārliecinieties, ka jums nav īss vadi. Tam vajadzētu izskatīties labi un darboties kā šarmam!
14. solis. Uzlieciet atpakaļ korpusu
Kad viss darbojas, varat pāriet uz pārējo barošanas bloku un pievienot korpusu ar visiem saistošajiem stabiem, slēdzi un gaismas diodēm.
Spriegumi, ko šī ierīce var izvadīt, ir 24v (+12, -12), 17v (+5, -12), 12v (+12, GND), 10v (+5, -5), 7v (+12, +5), 5v (+5, GND), ar ko vajadzētu pietikt lielākajai daļai elektrisko testu
Padomi
- Ja neesat pārliecināts par barošanas avotu, pirms ražas novākšanas pārbaudiet to datorā. Vai dators tiek ieslēgts? Vai ieslēdzas barošanas bloka ventilators? Voltmetra vadus varat ievietot papildu spraudnī (diska diskdziņiem). Tam vajadzētu nolasīt tuvu 5 V (starp sarkanajiem un melnajiem vadiem). Jūsu izvilktais krājums var izskatīties beigts, jo tā izejas nav noslogotas un iespējošanas izeja var nebūt iezemēta (zaļais vads).
- Jūs varat izmantot caurumu, ko atstāj barošanas kabeļi, lai uzstādītu cigarešu šķiltavu savienotāju. Tādā veidā jūs varat savienot automašīnas ierīces ar barošanas avotu.
- Ja strāvas padeve nedarbojas, tas ir, nav LED gaismas, pārbaudiet, vai ventilators ir ieslēdzies. Ja ventilators barošanas avotā ir ieslēgts, iespējams, gaismas diode ir pieslēgta nepareizi (iespējams, ir pārslēgti gaismas diodes pozitīvie un negatīvie vadi). Atveriet barošanas avota korpusu un pagrieziet purpursarkanos vai pelēkos vadus uz gaismas diodes (pārliecinieties, ka neapiet LED rezistoru).
- Jūs varat izmantot savu 12V barošanas avotu kā automašīnas akumulatora lādētāju! Tomēr esiet piesardzīgs: ja akumulators ir pārāk izlādējies, tiks aktivizēta strāvas padeves īssavienojuma aizsardzība. Tādā gadījumā labāk ir ievietot 10 omu, 10/20 vatu rezistoru sērijā ar 12 V izeju, lai nepārslogotu barošanas avotu. Kad akumulators ir gandrīz 12V uzlādēts (varat to pārbaudīt, izmantojot testeri), varat noņemt rezistoru, lai uzlādētu atlikušo akumulatoru. Tas var ietaupīt, ja automašīnai ir vecs akumulators, ja ir ziema un automašīna nevēlas ieslēgties, vai nejauši atstājāt ieslēgtu gaismu vai radio vairākas stundas.
- PSU ventilators var būt diezgan skaļš; tas ir paredzēts, lai atdzesētu salīdzinoši smagi ielādētu PSU, kā arī datoru. Pastāv iespēja vienkārši nogriezt ventilatoru, bet tā nav laba ideja. Risinājums ir sagriezt sarkano vadu, kas iet pie ventilatora (12V), un savienot to ar sarkano vadu, kas iziet no PSU (5V). Jūsu ventilators tagad griezīsies ievērojami lēnāk un līdz ar to arī klusāk, taču tomēr nodrošinās zināmu dzesēšanu. Ja jūs plānojat no strāvas padeves iegūt lielu strāvu, tā varētu būt slikta ideja, esiet pats par savu tiesnesi un redziet, cik lieta kļūst karsta. Varat arī noņemt krājuma ventilatoru un aizstāt to ar klusāku modeli (tomēr būs jāveic lodēšana.)
- Lai lietotu priekšmetus ar lielu sākuma slodzi, piemēram, 12VV ledusskapi ar kondensatoru, pievienojiet piemērotu 12V akumulatoru, lai apturētu barošanas bloka izslēgšanos.
Brīdinājumi
- Nepieskarieties līnijām, kas ved uz kondensatoriem. Kondensatori ir cilindri, iesaiņoti plānā plastmasas apvalkā, un augšpusē parasti ir atklāts metāls ar + vai K. Cietvielu kondensatori ir īsāki, nedaudz platāki un tiem nav plastmasas apvalka. Tie saglabā uzlādi līdzīgi kā baterijas, taču atšķirībā no akumulatoriem tie var izlādēties ārkārtīgi ātri. Pat ja esat izlādējis ierīci, jums nevajadzētu pieskarties nevienam tāfeles punktam, izņemot nepieciešamības gadījumā. Pirms darba uzsākšanas izmantojiet zondi, lai pieslēgtu pie zemes visu, kam varētu pieskarties.
- Iegūtais barošanas avots nodrošinās lielu izejas jaudu. Var gadīties, ka pie kļūdām izveidojat elektrisko loku pie zemsprieguma izejām vai apcepat ķēdi, pie kuras strādājat. Laboratoru barošanas blokiem ir regulējams strāvas ierobežojums kāda iemesla dēļ.
- Noteikti izlādējiet kondensatorus. Pievienojiet strāvas padevi, ieslēdziet strāvu (īss strāvas (zaļais) vads līdz zemei, pēc tam atvienojiet strāvas padevi, līdz ventilators pārstāj griezties.
- Pārliecinieties, ka NAV iezemēts, strādājot pie barošanas avotiem, lai strāva neplūst caur jums zemē.
