Diafragmas atvērums ir caurums, kas kontrolē gaismas daudzumu, kas nokļūst kameras sensorā (vai filmu kamerā). Tas ir viens no trim galvenajiem ekspozīcijas iestatījumiem (ISO, aizvara ātrums, diafragma).
Pielāgojot apertūru vai f/stop, uz kuru tas visbiežāk tiek attiecināts, jūs ne tikai kontrolējat “savāktās” gaismas daudzumu, bet arī ieviešat efektus savam gala attēlam, kas jums būs jāsaprot. Asuma dziļums (DOF, asuma apgabals caur attēlu) ir vissvarīgākais, taču ir arī optiskas nepilnības vai uzlabojumi. Zinot, kā darbojas jūsu kameras objektīva diafragma, varēsit izdarīt apzinātu izvēli par to, kādus citus ekspozīcijas iestatījumus izmantot, kādi radošie efekti vai pat kļūdas var rasties un kā tie ietekmēs attēlu.
Soļi
1. solis. Iepazīstieties ar dažiem pamatjēdzieniem un terminoloģiju
Jums tas jāzina, lai saprastu pārējo rakstu.
-
Apertūra vai apstāties. Šis ir regulējamais caurums, caur kuru gaisma iet no objekta caur objektīvu uz filmu (vai digitālo sensoru). Tāpat kā caurums cauruma kamerā, tas bloķē gaismas starus, izņemot tos, kas pat bez objektīva mēdz veidot apgrieztu attēlu, pārejot caur šo centrālo punktu uz atbilstošu punktu filmas pretējā virzienā. Izmantojot objektīvu, tas arī bloķē gaismas starus, kas izietu tālu no centra, kur objektīva stikls var mazāk tuvināt (parasti ar dažādām viegli izgatavojamām sfēriskām virsmām) formas, kas to perfekti fokusētu (parasti daudz vairāk sarežģītas asfēriskas virsmas), izraisot aberācijas.
Tā kā katrai kamerai ir apertūra, kas parasti ir regulējama, un, ja tā nav, tad vismaz objektīva malas ir kā apertūra, diafragmas lieluma iestatījums ir tas, ko parasti sauc par “diafragmu”
- F-stop vai vienkārši diafragma. Šī ir objektīva fokusa attāluma attiecība pret diafragmas lielumu. Šāda veida mērījumi tiek izmantoti, jo noteikta fokusa attiecība rada vienādu attēla spilgtumu, un tam ir vajadzīgs vienāds aizvara ātrums noteiktam ISO iestatījumam (filmas ātrums vai līdzvērtīgs sensora gaismas pastiprinājums), neņemot vērā fokusa attālumu.
-
Varavīksnenes diafragma vai vienkārši varavīksnenes. Šī ir ierīce, ko lielākā daļa kameru izmanto, lai veidotu un pielāgotu diafragmu. Tas sastāv no vairākiem plāniem metāla asmeņiem, kas pārklājas, un tie var pavirzīties uz cauruma centru plakanā metāla gredzenā. Tas veido centrālu caurumu, kas ir pilnīgi apaļi plaši atvērts, kad asmeņi atrodas ārpus ceļa, un savelkas, stumjot asmeņus uz šī cauruma centru, veidojot mazāku daudzstūrainu caurumu (kuram var būt izliektas malas).
- Ja jūsu kamera izmanto maināmus objektīvus vai ja tā ir "tilta" tipa digitālā kamera, objektīvam būs regulējama diafragmas varavīksne. Ja jūsu fotokamera ir krekla kabatas izmēra kompakts modelis, kas nozīmē “nošaut un šaujiet”, jo īpaši par zemāku cenu, tam var būt diafragmas varavīksnenes vietā “neitrāla blīvuma filtrs”. Turklāt, ja kameras režīma ciparnīcā ir "M", "Tv" un "Av", gandrīz noteikti tai ir faktiskā diafragmas varavīksnene; tas attiecas pat uz maziem kompaktiem modeļiem. Ja režīmu ciparnīca neietver šos trīs iestatījumus, kamerai var būt diafragma vai tikai ND filtrs; vienīgais veids, kā droši zināt, ir izlasīt īpašnieka rokasgrāmatā norādītās specifikācijas vai izlasīt detalizētu profesionālu pārskatu (googlejiet savas kameras modeļa nosaukumu ar vārdu "atsauksmes", un jūs, iespējams, atradīsit vismaz divas vai trīs atsauksmes internetā). Ja jūsu kamera izmanto ND filtru, jūsu iespēja "precīzi pielāgot" iestatījumus un kontrolēt lauka dziļumu un bokeh efektus tiks ierobežota līdz objektīva fiksētajai diafragmai. PIEZĪME par režīma skalas iestatījumiem: "M" apzīmē "Manual" - šajā režīmā jums ir jāiestata gan aizvara ātrums, gan diafragma. "Tv" ir aizvara ātruma prioritāte: jūs manuāli iestatāt aizvara ātrumu, un kameras ekspozīcijas dators iestata atbilstošu diafragmu. "Av" ir "diafragmas prioritāte" - jūs manuāli iestatāt vēlamo f -stop (apertūru), parasti, lai sasniegtu noteiktu lauka dziļumu, un kameras ekspozīcijas dators izlemj, kādu aizvara ātrumu izmantot.
- Lielākā daļa spoguļkameru aizver tikai varavīksnenes diafragmu, padarot to redzamu no objektīva priekšpuses, ekspozīcijas laikā vai kad ir aktivizēta lauka dziļuma priekšskatījuma funkcija.
- Apstājoties nozīmē izmantot mazāku vai (atkarībā no konteksta) relatīvi mazu diafragmu (lielu f/ skaitu).
- Atvēršanās nozīmē izmantot lielāku vai (atkarībā no konteksta) relatīvi lielu diafragmu (mazu f/ skaitu).
- Plaši atvērts nozīmē izmantot lielāko diafragmu (mazāko f/skaitli).
-
Lauka dziļums ir konkrētais priekšpuses un aizmugures apgabals vai (atkarībā no konteksta) priekšpuses un aizmugures zonas darbības joma, kas šķiet diezgan asa. Mazāka diafragma palielina lauka dziļumu un samazina to, cik objekti ārpus lauka dziļuma ir neskaidri. Precīzs asuma dziļums ir nedaudz subjektīvs, jo fokuss pakāpeniski samazinās no precīzā fokusa attāluma, un fokusa pamanāmība ir atkarīga no tādiem faktoriem kā objekta veids, citi asuma trūkuma avoti un skatīšanās apstākļi.
Tiek saukts salīdzinoši liels lauka dziļums dziļi; tiek saukts salīdzinoši neliels lauka dziļums sekla.
-
Aberācijas ir nepilnības objektīva spējā strauji fokusēt gaismu. Vispārīgi runājot, lētākiem un eksotiskākiem lēcu veidiem (piemēram, superplatiem) ir daudz nopietnākas novirzes.
Diafragmas atvērums neietekmē lineārus izkropļojumus (taisnas līnijas liekas izliektas), bet bieži vien attālinās tālummaiņas objektīva fokusa attāluma diapazona vidū, un attēlus var veidot, lai nepievērstu tam uzmanību, piemēram, neizvirzot acīmredzami taisnu līnijas, piemēram, uz ēkām vai horizontiem tuvu rāmja malām, un to var automātiski labot programmatūrā vai ar dažām digitālajām kamerām
- Difrakcija ir viļņu uzvedības pamata aspekts, kas iet caur mazām atverēm, kas ierobežo visu lēcu maksimālo asumu pie mazākām atverēm. Tas kļūst arvien redzamāks jau pēc f/11, padarot lielisku kameru un objektīvu ne labāku par tādu (lai gan dažreiz tādu, kas ir tieši piemērota īpašām vajadzībām, piemēram, lielam asuma dziļumam vai garam aizvara ātrumam, ja ir mazāka jutība vai neitrāla blīvuma filtrs nav pieejams).
2. solis. Izprotiet lauka dziļumu
Asuma dziļums formāli ir objektu attālumu diapazons, kurā objekti tiek attēloti ar pieņemamu asumu. Ir tikai viens attālums, kurā objekti būs perfektā fokusā, bet asums pakāpeniski samazinās pirms un aiz šī attāluma. Nelielā attālumā katrā virzienā objekti būs tik neskaidri, ka plēve vai sensors būs pārāk rupji, lai noteiktu izplūšanu; nedaudz lielākā attālumā tie gala attēlā joprojām parādīsies "diezgan" asi. Pēdējā mērījuma novērtēšanai ir piemēroti lauka dziļuma atzīmju pāri noteiktām atverēm blakus fokusēšanas skalai objektīvā.
- Aptuveni viena trešdaļa no lauka dziļuma atrodas fokusa attāluma priekšā, bet divas trešdaļas ir aiz muguras (ja tā nenotiek līdz bezgalībai, jo tā ir parādība, kas saistīta ar objekta gaismas staru izliekuma apjomu) saplūst fokusa punktā, un stari, kas nāk no tāla attāluma, tiecas uz paralēli.)
-
Lauka dziļums pakāpeniski samazinās. Foni un priekšplāns izskatīsies nedaudz mīksti, ja ne fokusā, ar nelielu diafragmu, bet ļoti izplūduši vai neatpazīstami ar plašu diafragmu. Apsveriet, vai tie ir svarīgi un vai tiem jābūt fokusā, atbilstošiem kontekstam, un tiem jābūt nedaudz mīkstiem vai traucējošiem, un tiem jābūt izplūdušiem.
Ja vēlaties lielisku fona izplūšanu, bet jūsu objektam nav pietiekami daudz lauka dziļuma, koncentrējieties uz to daļu, kas piesaistīs vislielāko uzmanību, bieži vien uz acīm
-
Šķiet, ka lauka dziļums papildus apertūrai ir atkarīgs no fokusa attāluma (garāks fokusa attālums dod mazāku), formāta lielumu (mazāks filmas vai sensora izmērs dod vairāk, pieņemot to pašu skata leņķi, ti, līdzvērtīgu fokusa attālumu), un attālums (tuvā fokusa attālumos ir daudz mazāk).
Tātad, ja vēlaties seklu asuma dziļumu, varat iegādāties īpaši ātru objektīvu (dārgu) vai tuvināt (bez maksas) un pat atvērt lētu mazāka diafragmas objektīvu.
- Asuma dziļuma mākslinieciskais mērķis ir apzināti padarīt visu attēlu asu vai “apgriezt dziļumu”, izkliedējot traucējošu priekšplānu un/vai fonu.
- Praktiskāks asuma dziļuma mērķis ir iestatīt nelielu diafragmas atvērumu un iepriekš fokusēt objektīvu uz "hiperfokālo attālumu" (tuvāko, kādā lauka dziļums no noteiktā attāluma sniedzas līdz bezgalībai; skatiet tabulu vai lauka atzīmes uz objektīva izvēlētajai diafragmai) vai paredzamajam attālumam, lai būtu gatavs ātri uzņemt attēlu ar manuāli fokusētu kameru vai objektu, kas kustas pārāk ātri vai neparedzami, lai veiktu autofokusu (tādā gadījumā jums būs nepieciešama augsta arī aizvara ātrums).
-
Atcerieties, ka parasti jūs to neredzēsit caur skatu meklētāju (vai ekrānā, kad rakstāt).
Mūsdienu fotokameras mēra ar objektīvu visplašākajā atvērumā un apstādina objektīvu tikai līdz izvēlētajai diafragmai. Lauka dziļuma priekšskatījuma funkcija parasti nodrošina tikai blāvu un neprecīzu skatu. (Neņemiet vērā nepāra modeļus fokusēšanas ekrāna skatā; tie netiks parādīti gala attēlā.) Turklāt mūsdienu digitālo spoguļkameru un citu autofokusa kameru skatu meklētāji pat neparāda īstu plaši atvērtu lauka dziļumu, ja objektīvs ātrāk mazāks par f/2,8 (tas ir seklāks, nekā izskatās; paļaujieties uz autofokusu, ja tas nav iespējams, ja tas nav iespējams). Labāka iespēja digitālajās kamerās ir vienkārši uzņemt attēlu, pēc tam to atskaņot un tuvināt LCD, lai redzētu, vai fons ir pietiekami ass (vai neskaidrs).
3. solis. Izprotiet diafragmas un momentānā apgaismojuma (zibspuldzes) mijiedarbību
Zibspuldzes sērija parasti ir tik īsa, ka ekspozīcijas zibspuldzes komponentu ietekmē tikai diafragma. (Lielākajai daļai 35 mm un digitālo spoguļkameru ir ar zibspuldzi sinhronizēts maksimālais aizvara ātrums, kas ir saderīgs ar zibspuldzi; virs tā tiks atklāta tikai daļa kadra, pateicoties to “fokālās plaknes” aizvara darbībai. Īpašs ātrgaitas ātrums -sinhronizētās zibspuldzes režīmi izmanto ātru vāju zibspuldžu sēriju, un katrs no tiem atklāj nelielu kadra daļu; tie ievērojami samazina zibspuldzes darbības rādiusu un tāpēc reti palīdz.) Plaša diafragma palielina maksimālo zibspuldzes diapazonu. Tas arī palielina efektīvo aizpildīšanas zibspuldzes diapazonu, palielinot zibspuldzes proporcionālo ekspozīciju un samazinot laiku, kurā tiek ļauts iekļūt apkārtējā gaismā. Var būt nepieciešama neliela diafragma, lai novērstu pārmērīgu ekspozīciju tuvplānos, jo minimālā jauda ir zemāka par zibspuldzi nevar samazināt (šajā situācijā var palīdzēt netiešā zibspuldze, kas pēc savas būtības ir mazāk efektīva). Daudzas kameras var pielāgot zibspuldzes un apkārtējā apgaismojuma līdzsvaru, izmantojot "zibspuldzes ekspozīcijas kompensāciju". Digitālā kamera ir vispiemērotākā sarežģītajām zibspuldzes iestatījumiem, jo momentāno gaismas uzliesmojumu rezultāti pēc savas būtības nav intuitīvi, lai gan dažām studijas zibspuldzēm ir “modelējošas gaismas”, bet dažām izsmalcinātām pārnēsājamām zibspuldzēm ir modelēšanas gaismai līdzīgi priekšskatījuma režīmi.
4. solis. Pārbaudiet objektīvu optimālo asumu
Visi objektīvi ir atšķirīgi, un tie ir labāk uzņemti ar dažādām atverēm, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Izkāpiet un fotografējiet kaut ko ar daudz smalku tekstūru pie dažādām atverēm un salīdziniet kadrus, lai noskaidrotu, kā jūsu objektīvs darbojas dažādās atverēs. Visam objektam būtībā jābūt “bezgalībā” (30 pēdas vai vairāk ar platleņķi līdz simtiem pēdu ar teleobjektīviem; attāla koku audze parasti ir laba), lai nesajauktu fokusēšanu ar novirzēm. Šeit ir daži padomi, ko meklēt:
-
Gandrīz visiem objektīviem ir mazāks kontrasts un tie nav tik asi pie visplašākās apertūras, it īpaši pret attēla stūriem.
Tas jo īpaši attiecas uz objektīviem un lētākiem objektīviem. Līdz ar to, ja attēlu stūros būs detaļas, kuras vēlaties saglabāt asu, tad vēlaties izmantot mazāku diafragmu. Plakaniem objektiem f/8 parasti ir asākā diafragma. Objektiem, kas atrodas dažādos attālumos, labāka lauka dziļuma labāka var būt mazāka diafragma.
-
Lielākajai daļai objektīvu būs atvērts nedaudz pamanāms gaismas daudzums.
Gaismas nokrišana ir vieta, kur attēla malas ir nedaudz tumšākas nekā attēla centrs. Tas var noderēt daudzām fotogrāfijām, īpaši portretiem; tas pievērš uzmanību fotogrāfijas centram, tāpēc daudzi cilvēki ziņojumā pievieno kritienu. Bet joprojām ir labi zināt, ko jūs saņemat. Izkrišana parasti ir neredzama pēc aptuveni f/8.
- Tālummaiņas objektīvi var atšķirties atkarībā no tālummaiņas attāluma. Pārbaudiet iepriekš minētās lietas, izmantojot dažus dažādus tālummaiņas iestatījumus.
- Difrakcija padara gandrīz katra objektīva attēlus mīkstākus pie f/16 un mazākām diafragmas atvērumiem un pamanāmi mīkstākus pie f/22 un mazākiem.
- Tas viss ir tikai par ko padomāt, lai iegūtu optimālu attēla skaidrību, kam jau ir pēc iespējas labāka kompozīcija, ieskaitot asuma dziļumu, un kuru daudz nopietnāk nesabojās nepietiekams aizvara ātrums, kas izraisīja kameras drebēšanu vai objekta izplūšana vai troksnis no pārmērīgas "jutības" (pastiprināšana).
- Netērējiet plēvi, pētot šo lietu-pārbaudiet objektīvus digitālajā kamerā, pārbaudiet pārskatus un pieņemiet, ka dārgi vai izcili (bez tālummaiņas) objektīvi ir vislabākie f/8, lēti vienkārši, piemēram, komplekta objektīvi. f/11, un lēti eksotiski objekti, piemēram, īpaši plati vai objektīvi ar platiem vai tālvadības adapteriem, vislabāk atbilst f/16. (Kad adapteris ir objektīvā un fotografē, apstājieties, cik vien iespējams, iespējams, izmantojot kameras diafragmas prioritātes režīmu-skatieties tās izvēlnēs.)
5. solis. Izprotiet ar diafragmu saistītos īpašos efektus
-
Bokeh, japāņu vārds, ko bieži izmanto, lai atsauktos uz nefokusētu zonu parādīšanos, īpaši izceļ, jo tās parādās kā spilgti lāses. Daudz ir rakstīts par detaļām par tām nefokusētajām lāsītēm, kuras dažkārt vidū ir gaišākas, bet malās mazliet gaišākas, piemēram, virtuļi, vai kāda šo divu kombinācija, taču vismaz viens autors to reti pamana izņemot bokeh rakstus. Vissvarīgākais ir tas, ka izplūšana ārpus fokusa ir:
- Daudz lielāks un izkliedētāks ar plašākām atverēm.
- Ar mīkstu malu visplašākajā atvērumā, pateicoties perfekti apaļam caurumam (lēcas malai, nevis varavīksnenes asmenim).
- Diafragmas atveres forma, ja tā nav visplašākajā atvērumā. Tas ir visvairāk pamanāms pie lielām atverēm, jo tās ir lielas. To var uzskatīt par nepievilcīgu objektīvam, kura atvere nav tuvu aplim, piemēram, lētam objektīvam ar piecu vai sešu asmeņu diafragmu.
- Dažreiz pusmēness, nevis riņķveida virzienā uz attēlu malām ar ļoti plašu atvērumu, iespējams, tāpēc, ka viens no objektīva elementiem nav tik milzīgs, kādam tam vajadzētu būt, lai pilnībā apgaismotu visas attēla daļas šajā atvērumā, vai dīvaini pagarināts "komas" dēļ pie ļoti platām atverēm (kas ir gandrīz tikai problēma, fotografējot gaismas naktī).
- Ievērojami virtuļiem līdzīgs ar spoguļa tipa telelēcām centrālā šķēršļa dēļ.
- Difrakcijas tapas Formēšana saules zvaigznes. Ļoti spilgtas vietas, piemēram, spuldzes naktī vai nelieli saules gaismas atspulgi, ieskauj "difrakcijas tapas", veidojot "saules zvaigznes" pie nelielām atverēm (tās veidojas, palielinoties difrakcijai varavīksnenes veidotajā daudzstūrainā caurumā.). Šiem punktiem būs vai nu tikpat daudz punktu, cik objektīvam ir diafragmas asmeņi (ja jums ir pāra skaits), jo pretējās puses tapas pārklājas, vai divreiz vairāk (ja jums ir nepāra skaits diafragmas asmeņu)). Tie ir vājāki un mazāk pamanāmi ar objektīviem ar daudziem, daudziem diafragmas atvērumiem (parasti nepāra lēcas, piemēram, vecās Leicas).
6. solis. Izkāpiet un šaujiet
Vissvarīgākais (vismaz diafragmas ziņā) - kontrolējiet lauka dziļumu. Tas ir tik vienkārši: mazāka diafragma nozīmē lielāku asuma dziļumu, bet lielāka - mazāk. Lielāka diafragma nozīmē arī lielāku fona izplūšanu. Šeit ir daži piemēri:
- Izmantojiet nelielu diafragmu, lai palielinātu lauka dziļumu.
-
Atcerieties, ka lauka dziļums kļūst mazāks, jo tuvāk jūs pietuvojaties.
Piemēram, ja fotografējat makro, iespējams, vēlēsities apstāties daudz vairāk nekā ainavas gadījumā. Kukaiņu fotogrāfi bieži pazeminās līdz f/16 vai mazākiem, un viņiem ir jāapbruņo objekti ar daudz mākslīgā apgaismojuma.
-
Izmantojiet lielu diafragmu, lai piespiestu nelielu lauka dziļumu.
Tas ir lieliski piemērots portretiem (daudz labāk nekā dumjie automātiskie portreta ainas režīmi), piemēram; izmantojiet lielāko atvērumu, bloķējiet fokusu uz acīm, mainiet kompozīciju, un jūs pamanīsit, ka fons ir izkropļots un tādējādi tiek padarīts mazāk traucējošs.
Atcerieties, ka šādi atverot diafragmu, tiks izvēlēts ātrāks aizvara ātrums. Spilgtā dienasgaismā pārliecinieties, ka neizraisāt kameras maksimālo ātrāko aizvara ātrumu (parasti 1/4000 digitālajām spoguļkamerām). Lai izvairītos no tā, turiet ISO zemu.
7. solis. Uzņemiet īpašus efektus
Ja naktī fotografējat gaismas, jums ir atbilstošs kameras atbalsts un vēlaties saules zvaigznes, izmantojiet nelielu diafragmu. Ja vēlaties lielus, perfekti noapaļotus bokeh plankumus (kaut arī ar dažiem nepilniem apļiem), izmantojiet plaši atvērtu diafragmu.
8. solis. Uzņemiet uzpildes zibspuldzi
Ja nepieciešams, izmantojiet salīdzinoši lielu diafragmu un ātru aizvara ātrumu, lai sajauktu zibspuldzi ar dienasgaismu, lai zibspuldze netiktu pārslogota.
9. darbība. Uzņemiet optimālu tehnisko attēla kvalitāti
Ja asuma dziļumam nav galvenā nozīme (kas parasti būtu gadījumā, ja gandrīz viss attēlā redzamais ir salīdzinoši tālu no objektīva un tik un tā būs fokusā), aizvara ātrums būs pietiekami augsts, lai izvairītos no izplūšanas no kameras drebēšanas un ISO iestatījums būs pietiekami zems, lai izvairītos no spēcīga trokšņa vai cita kvalitātes zuduma (kas parasti būtu dienas laikā), jums nav nepieciešami nekādi ar diafragmu saistīti triki, un jebkura zibspuldze ir pietiekami jaudīga, lai pienācīgi līdzsvarotu ar apkārtējo gaismu, iestatiet diafragmu, kas sniedz vislabākās detaļas, lietojot konkrēto objektīvu.
10. solis. Kad esat izvēlējies objektīva diafragmu, mēģiniet maksimāli izmantot to ar diafragmas prioritātes režīmu
Video - izmantojot šo pakalpojumu, daļa informācijas var tikt kopīgota ar pakalpojumu YouTube
Padomi
- Maigumu no difrakcijas un, mazākā mērā, fokusēšanu (kas var radīt nepāra modeļus, nevis tikai maigumu), dažkārt var mazināt, apstrādājot, piemēram, pēcapstrādes programmatūras funkciju "asa maska"; GIMP un Photoshop ir divi populāri piemēri. Tas stiprinās mīkstās malas, lai gan nevar radīt smalkas detaļas, kas netika uzņemtas, un rada pārmērīgas kļūdainas detaļas.
- Vecajā teicienā ir daudz gudrības: f/8 un nekavējieties. F/8 parasti nodrošina pietiekamu asuma dziļumu lielākajai daļai nekustīgu objektu, un tieši šeit 35 mm un digitālie SLR objektīvi parasti ir asākie (vai tuvu tam). Nebaidieties to izmantot - vai programmu režīmu (labs režīms, lai atstātu ieslēgtu kameru, lai parādītu visu iespējamo) - interesantiem objektiem, kas ne vienmēr stāv uz vietas, lai pielāgotu kameru.
- Dažreiz jums ir jākompromitē diafragmas izvēle, lai atļautu atbilstošu aizvara ātrumu vai pieņemamu filmas ātrumu vai "jutīguma" (pastiprinājuma) iestatījumu. Varat arī vienkārši ļaut kameras automātiskajam iestatījumam izvēlēties kaut ko, lai uzņemtu attēlu. Dariet to.
- Ja rūpīga diafragmas atlase būs ļoti svarīga jūsu attēlam un jums ir automatizēta kamera, diafragmas prioritātes režīms vai programmas maiņa (ritinot diafragmas un aizvara ātruma kombinācijas, kas automātiski noteiktas, lai nodrošinātu pareizu ekspozīciju) ir ērti veidi, kā to iestatīt.
-
Visās lēcās ir daži izkropļojumi: nav tādas lietas kā "ideāls" objektīvs pat profesionālos modeļos, kas maksā tūkstošiem dolāru. Labā ziņa ir tāda, ka zīmolu objektīviem, piemēram, objektīviem no Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta un Olympus, bieži ir zināmi "izkropļojumu korekcijas" profili, kurus var lejupielādēt internetā un lietot pēc tam -apstrādes programmatūra (piemēram, Adobe Photoshop un Adobe Camera RAW programmatūrā). Izmantojot labas pēcapstrādes programmatūras un kameru objektīvu profilu iespējas, var panākt, lai fotoattēli, kuros ir daudz mucu vai spilvenu izkropļojumu, izskatās daudz dabiskāk un patīkami acīm. Šajā platleņķa panorāmas ainavas fotogrāfijas piemērā problēma ir tā, ka "perspektīvas izkropļojumi" un "mucas izkropļojumi" liek kokiem virzīties uz attēla ārējām malām. Ir diezgan acīmredzami, ka tas ir objektīva izkropļojums un ka ir maz ticams, ka koki patiešām noliecās šādā veidā.
Tagad šeit ir tas pats attēls pēc tam, kad Adobe Camera RAW tika piemēroti objektīva profila un vertikālo kropļojumu labojumi. Visi koki tagad ir vairāk vai mazāk vertikāli gan skatuves centrā, gan malās, uz neliela attēla apgriešanas rēķina. Fotogrāfija izskatās daudz patīkamāka acīm, un tai nav traucējošu koku, kas noliekti uz iekšu
Brīdinājumi
-
Izveidojiet "saules zvaigznes" ar spilgtiem gaismas punktiem, piemēram, ielu apgaismojumu, kas nav tik spoži kā pati saule.
- Nevērsiet teleobjektīvu, īpaši ļoti ātru vai garu teleobjektīvu, tieši pret sauli, mēģinot izveidot “saules zvaigznes”, vai kāda cita iemesla dēļ. Jūs varat sabojāt aci, kameras aizvaru vai sensoru.
- Nenovirziet ar audumu aizveramu fotokameru, kas nav spoguļkamera, piemēram, Leica, pret sauli, izņemot, iespējams, īsu brīdi, lai fotografētu ar roku un pat tad tikai ar nelielu diafragmas atvērumu. Jūs varat sadedzināt slēģa caurumu, kas prasītu nedaudz dārgu remontu.
